Du räknar nog från fel håll.
905-1 sitter längst till höger. Testa att göra om med krokodilklamman längst till vänster istället.

Bra, då vet vi att det finns spänning fram, men spolen borde slå ifall du jordar mittersta lödörat.
Testa med att byta jordpunkt. (Sidorails eller jordfäta i backbox istället.) och rör sedan momentant mittersta lödörat på flipperspolen.
Kontrollera på båda flipperspolarna.

Flipperswitcharna ligger utanför switch-matrisen på spel med Fliptronics-kort, så det kan inte vara U20 (ULN2803) som är felet.

Kontrollera ifall spolen slår då man sammankopplar spolen med jord med spelet igång.
Gör på följande sätt:
- Ta ur kulorna och ställ upp spelplanen.
- Starta spelet.
- Anslut spolens lödöra som skall till jord, mot något jordat i kabinettet. (Sido rails, jordflätor osv.) Lödörat till jord är på flipperspolar det mittersta örat. När örat jordas skall spolen skicka iväg plungern, ifall det nu finns spänning fram till spolen. (Och denna fungerar.)
Var försiktig så du inte jordar spänningssidan på spolen, detta kommer resultera i reset och ev. brunnen säkring. Slår spolen vid detta test, så har du spänning fram till spolen men inte jord.

Slår spolen enligt ovan, så testa även att, då spelet är igång, trycka in en av flipperknapparna, och samtidigt ansluta flipperknappens bladswitch med jord, och se ifall flipperspolen slår även då.

Edit: Meningsbyggnad

Fungerar någon spole över huvudtaget?

Testa spolar gör du genom att:

- Tryck på "Begin Test"/Enter-knappen
- Tryck "Enter" igen.
- Stega med +knappen tills du kommer till T.Tests
- Tryck "Enter".
- Stega med +knappen tills du kommer till T4 Solenoid Test
- Tryck "Enter" igen.
- Stega sedan fram till den aktuella spolen och lyssna ifall den slår.

Fungerar inga spolar, så måste du nog inhandla en multimeter, ifall du inte redan har en sådan, och börja med att mäta på TP6 på drivarkortet. (Det stora kretskortet nere till höger i backboxen.) Ställ multimetern på likspänning (VDC) och mät mellan testpunkt TP6 och jordfläta (eller siderails), du skall då avläsa 50-70 VDC.

Dumstrut på mig. Jag ändrar i inlägget.

Reset-problem:

Detta är troligen det största problemet med WPC-spel från 1990 till 1995.

Går +5 VDC under 4,7 VDC, så kommer spelat att göra en reset.

Vill man slippa mäta och kontrollera kan man direkt byta ut likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Dessa brukar vanligtvis vara problemet. Vill man gå ytterligare ett steg kan man även byta C4 (C1 på WPC95) och kontakt J101 (J129 på WPC95).

BR2 sitter ihopskruvad med BR1 på en gemensam stor kylfläns, denna kommer man åt att skruva bort genom hål i kretskortet. För att inte skada det genompläterade hålet bör man klippa av benen på den gamla likriktarbryggan, och sedan löda bort var ben för sig. När man skall löda tillbaka den nya bryggan är det enklast att först skruva fast den på kylflänsen och sedan löda fast.

Ifall man vill mäta sig fram är detta en lämplig tågordning:

1. Ställ spelet i attract mode. Kontrollera +5 VDC på TP2 (TP101 på WPC95): Skall vara 4.92 till 5.1 VDC. Är den under 4.92 kommer spelet troligen lätt att råka ut för reset. Ofta är anledningen likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Ibland kan det även vara spänningsregulatorn Q1 (LM323K) (LM317 på WPC95). Det kan också vara kontakterna J101 (J129 på WPC95) på CPU-kortet eller J114 (J101 på WPC95) på drivarkortet. Demontera inga kontakter ännu, det försvårar felsökningen.

2. Kontrollera +5 VDC på CPU-kortet. Detta görs enklast på pin32 på spelets EPROM U6. Är denna spänning minsta lilla lägre än på drivarkortet så är det problem med kontakterna enligt punkt 1 ovan. Är spänningarna snarlika på de båda korten, så hoppa till punkt 5.

3. Demontera och återmontera kontakt J101 (J129) på drivarkortet, har spänningen efter detta ökat på TP2  (TP101) så är kontakt J101 (J129) dålig och måste bytas.

4. Mät återigen spänningen på pin32 på U6. Demontera och återmontera kontakt J114 (J101) på CPU-kortet, har spänningen efter detta ökat på pin32 så är kontakt J114 (J101) dålig och måste bytas. Repetera proceduren även för J210. TZ, IJ, DM och STTNG har en Z-kontakt mellan CPU- och drivarkort, repetera även proceduren för kontakterna som ansluter mot Z-kontakten.

5. Stäng av spelet och demontera kontakter J114, J116, J117 och J118 (J101, J138, J139, J140/J141). Starta spelet och låt vara i attract mode. Kontrollera + 5VDC på TP2 (TP101). Ifall spänningen fortfarande ligger under +4,92 VDC så är troligen problemet BR2/C5/C4/LM323K.
Ifall spänningen stigit så är det något av de andra korten som drar spänning från drivarkortet.

6. Kontrollera +18 VDC på TP8 (TP102). Skall ligga mellan 16-20 VDC. Är denna låg, så är troligen problemet BR1 (D11-D14) och C6/C7 (C11/C12).

7. Kontrollera +12 VDC på TP3 (TP100). Skall ligga mellan 11-13 VDC. Är +18 VDC korrekt enligt ovan, men denna spänning låg, så är troligen spänningsregulatorn Q2 (7812) trasig.

8. Övriga kontakter att kontrollera enligt punkt 3 ovan är J102 (J128) och J112 (J127).

9. Testa så att inte DMD:n är på upphällningen och börjar dra mer spänning än normalt. Demontera spänningsmatningen till DMD-glaset. Starta spelet, spela (i blindo), och se ifall spelet fortfarande reset:ar. Ifall problemet med reset upphör måste DMD:n och/eller högspänningsdelen på DMD controller kortet bytas.

10. Saknade eller trasiga dioder (1N4004) på flipperspolarna (2 stycken per spole.) kan också orsaka reset. Kontrollera dessa.

Edit: Ändrat text angående demontering av BR2 efter korrekta påpekanden från INK, Purre och kniven.

Edit 200531:
Sedan ett tag tillbaka har vi en annan approach på reset-problem hos oss på Flipper Center, och det är att vi först med ett pressverktyg (Se länk nedan.) trycker in kablarna i följande IDC-kabelkontakter: J101, J102, J112, J114, J116, J117, J118, J210 och kablarna i de båda kontakterna vid Z-kontakten (DM, IJ, STTNG & TZ).
WPC-95 har följande nr på kontakterna: J101, J127, J128, J129, J138, J139, J140, J141, J210.
Funkar inte detta, så byter vi direkt BR2 och C5. Detta brukar i stort sett alltid hjälpa. Likriktarbryggorna skapar mycket värme och förbrukas med tiden, och elektrolytkondensatorerna torkar ut med tiden, så nästan alltid är problemet borta efter detta byte, och denna rutin har visat sig betydligt mer tidseffektiv än ovan beskrivna tågordning.
https://drive.google.com/file/d/1ID0T99yKul8LD7RRr_PWJrz05wwCWftj/view?usp=sharing

Ursäkta att jag gav mig in i en Stern-hårdvaru fråga, eftersom jag aldrig haft något Stern-spel borde jag hållit mig utanför detta, men det lät som ett problem jag råkat ut för.

Är det den manuella plungern (Den du drar i med handkraft.)som har fransig topp? Är inte den gjord i gummi? I så fall är det väl att gummit blivit för slitet och tunnt, och behöver bytas.

För att inte vilseleda Kristian igen kollade jag lite i manualen till LOTR, och min undran är ifall alla Stern-manualer är lika undermåliga. Jag hittade inga assembly drawings eller part lists på någon mekanik, utan bara på elektroniken. Är det alltid så illa eller letar jag på fel ställe?