Varning, detta inlägg är ganska långt men nyttan av det kan vara värd fortsatt läsning.

Upptäckte i helgen när jag var och rotade i backboxen på mitt ena spel att kortet till DMD:n såg lite bränd ut runt kylflänsarna till transistorerna Q3, Q7 och Q6 som sitter rakt ovanför kontakterna.

För att fullt ut kunna bedöma skicket på kortet monterade jag ur det från spelet och upptäckte då att både framsidan men framför allt baksidan av kortet var ganska hårt åtgånget av värme.
Baksidan av kortet hade till och med börjat krackelera bakom motståndet R8. Vissa av komponenterna hade också nästan släppt i lödningen och några ”ledningsbanor” såg ut att snart ge upp.

För att se om detta var unikt eller inte så tog jag bort korten på mina andra spel och såg då att dom var mer eller mindre i samma skick. Med andra ord var det inte något unikt problem kopplat till det första spelet. Eftersom kretskortet tål ganska mycket värme utan att uppvisa dessa brännskador blev jag nyfiken på att veta exakt hur varma dom olika komponenterna blir när spelet är på.

Jag monterade tillbaka det första kortet, spelade 30 minuter och mätte sedan temperaturen på ytan av komponenterna med en IR-termometer.
Följande temperaturer i Celsius blev resultatet. (Komponent, grader)

C6, 42
C7, 44
R11, 72
R9, 67
Q3, 69
Q7, 77
Q6, 70
R8, 122
J604, 62
J605, 48

Mätte även 3 komponenter på driver board som sitter i nära anslutning till ovan komponenter.

BR3, 41
BR4, 46
LM323, 50

Eftersom jag fortfarande inte visste om detta var normala temperaturer eller inte så upprepade jag temperaturmätningen på mina andra spel och dom bekräftade dessa temperaturer med mycket liten avvikelse +/- 5 % från ovan temperaturer vilket bekräftade att dessa temperaturer var ”normala”.

Med tanke på hur displaykorten såg ut så ville jag se om det skulle gå att sänka temperaturen med enkla medel eftersom det med största sannolikhet skulle öka livslängden både på komponenterna och på kortet. Då jag tidigare hade experimenterat lite med kylfäkt till backboxen tog jag denna kylfläkt och monterade den rakt ovanför displaykortet med luftflödet riktat nedåt och kopplade den till en batterihållare som jag lade ovanpå backboxen.

Efter att ha låtit spelet kallna slog jag på det och spelade lika som första gången 30 minuter men denna gång med fläkten på. Igen mätte jag temperaturen med IR-termometern och denna gång fick jag följande värden på komponenterna. (Komponent, grader, skillnad i %)

C6, 28 (-33 %)
C7, 27 (-39 %)
R11, 32 (-55 %)
R9, 29 (-56 %)
Q3, 38 (-45 %)
Q7, 37 (-52 %)
Q6, 36 (-49 %)
R8, 69 (-43 %)
J604, 36 (-42 %)
J605, 32 (-33 %)

Komponenterna på driver board.

BR3, 34 (-17 %)
BR4, 32 (-30 %)
LM323, 45 (-10 %)

För att bekräfta dessa värden upprepade jag samma sak på dom andra spelen. Monterade in kylfäkt, spelade 30 minuter och mätte sedan temperaturen på komponenterna. Alla mätvärden låg inom +/- 5 % av ovan värden vilket bekräftade sänkningen som kylfläkten åstadkom.

Efter denna ”upptäckt” så kommer kylfläktar till displaykortet vara standardutrustning på alla mina nuvarande och framtida spel.

Tack för detta inlägg!

Med tanke på de problem jag haft med display och sönderbrända komponenter på displaykontrollkortet på mitt senaste spel så hade jag själv tänkt låna hem en Fluke IR-termometer från jobbet och göra de mätningar du nu gjort. Men nu slipper jag ju det.

Har förstått att detta kort på WPC-/WPC95-spelen är dåligt konstruerat, och att det finns ett antal olika kort med bättre konstruktioner man kan köpa.

Säg gärna till om du kommer på någon bra fläktlösning!

Jag har lagt upp några bilder i mitt galleri som visar den fläktlösning jag använder just nu.

Om det inte vore för att jag redan hade några batterihållare och en stor mängd laddningsbara batterier så hade jag köpt motsvarande fläkt med AC-koppling i stället för DC och på så sätt sluppit ha batterier ligga uppe på backboxen.

Det jag ser som största problemet med originalkortet till displayen är att motstånden är monterade dikt mot kretskortet. Om dom hade tänkt till så skulle dessa ha monterats med mellanrum till kortet så att luft kan cirkulera under.

Tack för ett intressant och tankeväckande inlägg!
Här ska köpas och monteras fläktar i mina nyare spel. Tänkte i första hand montera en fläkt som suger genom befintliga hål i backboxen för att få övertryck i lådan. Då kan man även montera ett filter på baksidan av boxen, så man inte drar in damm.
Någon som har provat något liknande och i så fall några erfarenheter?

Då kan man även montera ett filter på baksidan av boxen, så man inte drar in damm.

Mkt bra tänkt!

Det lär bli en hel del damm annars (utan filter).

Jo, batterier är inte någon intressant lösning när man har uppåt 40 DMD-spel...  

Det var det jag visste. Det är inte bara fördelar med att ha många spel.:-D

Det skulle dock vara ganska roligt att se minen på snubben bakom disken på Kjell & Co när du beställer 40st borstlösa axialfläktar, 40st batterihållare och 400st laddningsbara batterier.

När det gäller val av fläkt så lutar jag faktiskt mot att en DC fläkt är bättre än AC.
DC varianten är lite billigare, den låter lite mindre, den kan matas på fler sätt och den kan på ett enkelt sätt varvtalsstyras.

Strömförsörjningen till DC fläkten kan som i mitt nuvarande fall komma från batterier, från en batterieliminator som om den är ställbar även kan fungera som ett fartreglage eller via powerdriverkortet. Även med batteridrift så kan varvtalet regleras genom antalet batterier. Jag körde den första fläkten med 10st batterier (12V) men tyckte att den surrade lite och böt då till 8st batterier (9.6V) och då blev det perfekt.
Att driva den via t.ex. powerdriverkortet ser jag som riskfritt då den fläkt jag använder ligger på 0.13 A. Denna lösning gör också att behovet av batterier eller batterieliminator försvinner samt att behovet av en separat brytare försvinner då fläkten stängs av och på samtidigt som spelet.

Bara en notering men fläktar för kylning skall inte blåsa in luft, det ger mycket sämre effekt och spridning än en fläkt som suger.. ut alltså.
 

Jag provade faktiskt den varianten först eftersom t.ex. datorer blåser ut luften men jag fick inte alls lika stor temperaturminskning på komponenterna då. Skulle tro att detta har att göra med att volymen luft är så stor i backboxen vilket gör att det skulle behövas en monsterfläkt för att avleda den höga värme som komponenterna genererar.

Min åsikt :-)

Vill man ha dammfritt och svalt i sitt kabinett, så skall man ha ett "övertryck" i det man vill ventilera.

Således skall alltså en "kylfläkt" ta luft från utsidan och "trycka in" luften i kabinettet.

På detta vis tillför man "kall" luft och värmen och dammet ventileras bort-ut genom de ordinarie ventilationshålen.

En sådan fläkt bör ha ett filter för inkommande luft, men behöver inte ha ett där luften går ut.

EDIT:
Det är viktigt att luftflödet UT, lätt kan passera, för att få en bra rotation IN -> UT. Så att inte ha ett öppet hål/galler för frånluften är ingen bra idé.

Det finns säkert massor av sätt att lösa detta på och jag har hittat en variant som jag är nöjd med. Den är billig, enkel och ger bra resultat.

Tidsåtgång – 20 min/spel
Kostnad – 79 kr/spel

Mtrl som behövs:
1st tavelkrok eller liknande
Fyra bitar ståltråd, snöre eller liknande
En fläkt från Kjell & Co. art 36-173

Hur göra:
Gänga i kroken i taket av backboxen ovanför displaykortet.
Häng upp fläkten med hjälp av fyra bitar ståltråd eller snöre.
Skala loss lite av isoleringen från sladden på J606-7 och löd dit den röda sladden från fläkten.
Skala loss lite av isoleringen från sladden på J606-3 och löd dit den blå sladden från fläkten.

Fläkten styrs nu av strömbrytaren till spelet utan behov av batterier eller batterieliminator. Enklare och billigare kan det nog inte bli att skydda displaykortet.