Felsökning Johnny Mnemonic

[Gagob]

Fortsätter här, ställde initialt frågan i en annan tråd (noobfrågor). Problemen kvarstår.

--

Hej,

Skulle behöva lite råd och tips från de visare.

Har ett Johnny Mnemonic som har varit undanställt i ett förråd ett tag (2 månader) för att sedan flyttas för att återigen användas. Skärmen är sedan gammalt dålig och fungerar ej bra (det är föremål för renovering när jag får igång övrigt). Nu när jag bootar upp det och drar igång ett nytt spel så hör man tydligt att spelet startas, däremot så matas ingen kula fram och "reboot" ljudet går på repeat. Lampor/flipprarna och liknande detaljer på spelplanen är helt ok och lyser/blinkar som vanligt. Verkar som att slingan J130-J107 är helt slock, potientiellt också J127-107, dvs low och high power solenoids.

Har kollat det mest fundamentala, såsom säkringar, att grejjer än ikopplat korrekt osv. Har även mätt över slingan J130-J127 (pol-pol på kablaget över solenoider) och den verkar intakt. Jag spekulerar i om det kan va nån säkerhetsmekanism som disablar solenoiderna. Vet att det sitter något sådant i coindörren ex.

Finns några andra tips, kan ju som sagt vara relaterat tilll att spelet fraktats / stått undanställt. Vet att det fungerade när det ställdes in.

//Jakob

---

Hello Jakob,

Mitt tips är att du startar en egen tråd med problemet i ditt JM.

Jag satsar en slant på batteriläckage utan att veta något mer. Kika i toppboxen och kontrollera att batteribackupen inte läckt ut på CPU-kortet, men det är som sagt en gissning utan att veta mer just nu,
//Calle

--

Kikade på batteripacket, samt mätte med multimetern över batterierna igår kväll, för att utesluta det.

Har fått slut på idér själv.

Har kollat hittills:
- Alla säkringar är hela.
- Alla LEDs lyser som de ska.
- Batterier
- Spelet reagerar på öppning och stängning av coindoor, dvs den säkerhetsmekanismen anser jag intakt.
- Mätt över J130-J107 (i de vita kontaktdon som ansluts till Power board), HV Solenoid Circuit, framstår intakt.
- Jordning verkar ok i backboxen, backplaten har kontakt med jorden i bottendelen av spelet.

Övriga iakttagelser:
- Alla små lampor lyser på spelplanen, ej FLASHERS (tror jag de benämns)
- Flipprar aktiva
- Motorn till handsken rör sig. (får för mig att den är strömsatt av J107 också?)
- Ljud och voice verkar funka (åtminstone delvis)
- När nytt spel startas så går reboot ljudet på repat (det man får när man tappar kulan inom x sek i starten).
- Skärmen fungerar just nu inte (ej relaterat till detta problemet).

Det känns lite som ett "oj du har glömt att sätta i en kontakt problem". Men kan inte komma på vad, potentiellt något som skakat loss vid transport eller liknande.

Evigt tacksam för alla tips, bra och dåliga. Så jag kommer vidare i min felsökning!

[larsson]

Har du mätt säkringarna eller bara kollat att de ser hela ut ? De ska pipmätas lösa ( dvs när de inte sitter i hållarna ) ..

Som du själv antyder , kolla att alla kontakter verkligen sitter i , rucka gärna på dem lite ifall det är oxid i nån kontakt som bråkar..

Kolla brytaren/brytarna som sitter vid myntluckan i alla fall , de ska ju bryta spänningen till spolar mm för att man inte ska få stötar när man är i och joxar med spelet ..

Gå in i testmenyn för att se vilka spolar som inte vill fungera , det brukar kunna ge en bra bild av vad som kan vara felet ..

[CKR]

Kontrollera säkringarna precis som Larsson skriver, och testmät även spänningarna på powerkortet på TP1-TP3 och TP6-TP8 enligt tråd i länken nedan. (Det räcker inte att se att lysdioderna lyser, spänningen kan vara alldeles för låg.):

http://www.svenskaflippersallskapet.com/index.php?topic=17186.msg124270#msg124270

[schulzan]

Hej Jacob,

Bara för att vara säker ang "reboot" ljudet och status på dioderna :-)

Beter dem sig korrekt, dioderna enl beskrivning i denna länk?
http://techniek.flipperwinkel.nl/wpc/index3.htm#poweron

En sak som hjälpte mig en gång på ett spel var att plocka loss (obs med korrekt verktyg!) ASIC och sedan sätta tillbaka den igen, på ett spel som vägrade starta ordentligt.

Att flashers inte funkar kan bero på trasig likriktare, verifiera bara att inte myntluckan är öppen när du testar dem, då jag har för mig att de inaktiveras med öppen lucka..(om jag minns rätt)

En fungerande display kan hjälpa för att se om det finns något mer att gå på, har du en display från ett annat spel att byta med temporärt för att se om det finns någon mer information?

Vad var resultatet av att mäta upp spänningarna enl inlägget ovan?

//Calle

[Gagob]

Har mätt testpunkterna med följande resultat.

TP1: 14V
TP2: 4.8V
TP3: 12V
TP4: 4v (?)

TP6: 0V
TP7: 20V
TP8: 15.9V

Med det resultatet, samt att jag verifierat att alla säkringar är hela, så är det ju sannolikt att BR3 är trasig. Finns det nån bra metod att kolla om BR3 är kaput? Eller är det bara att plocka bort powerboardet och löda bort skiten?

[schulzan]

4.8v på TP låter lite lågt, bör vara närmare 5v (mellan 4.92-5.1v)
Risk för att spelet startar om annars mha watchdog-kretsen som bevakar denna spänning, gräns 4.7v har jag för mig.

Ang TP6 (50v) skulle jag kontrollera F112 ordentligt, dvs ta loss den och mäta att säkringen är hel.

En likriktare är fyra stycken dioder ihopkopplade och när de är trasiga blir det ofta kortis i den och säkringen går då.
Likriktaren BR3 är enkel att kontrollera när kortet är urtaget genom att mäta och söka efter ev just kortslutning.
//ccc

[CKR]

4,8 Volt är för lågt på 5 Volten. Det finns en rad saker som kan vara problemet, men de vanligaste problemen är dåliga kontakter på J101 eller J114 (Ruska lite i dessa först.), eller att det krävs byte av BR2 och C5.

Se tråd enligt länk nedan:

http://www.svenskaflippersallskapet.com/index.php?topic=15047.0


Diodbryggor kan kontrollmätas genom att med avstängt spel, multimetern i diodläge.


 
Placera mätprober enligt bild ovan, och ta fyra mätningar. Mätvärde skall ligga mellan 0,5 och 0,7 på alla 4 mätningarna.

Edit:
Mätvärden brukar ligga runt:
TP1: 15 VDC
TP2: 5 VDC
TP3: 12 VDC
TP6: 75 VDC
TP7: 22 VDC
TP8: 18 VDC

[Gagob]

4.8v på TP låter lite lågt, bör vara närmare 5v (mellan 4.92-5.1v)
Risk för att spelet startar om annars mha watchdog-kretsen som bevakar denna spänning, gräns 4.7v har jag för mig.

Ang TP6 (50v) skulle jag kontrollera F112 ordentligt, dvs ta loss den och mäta att säkringen är hel.

En likriktare är fyra stycken dioder ihopkopplade och när de är trasiga blir det ofta kortis i den och säkringen går då.
Likriktaren BR3 är enkel att kontrollera när kortet är urtaget genom att mäta och söka efter ev just kortslutning.
//ccc

F112 är 100% hel, haft bort den och mätt. Är det garanterat så att likriktaren blir kortsluten när den är trasig? I så fall är det ju osannolikt att det är den om säkringen inte smäller?

/Jakob

[CKR]

Nej, det är inte garanterat att en trasig brygga är kortsluten. Den kan även vara trasig öppen.

[Gagob]

Mätte om TP2 för att dubbelkolla då jag nog mätte slarvigt första gången. Pendlar mellan 4.90-4.91. Hur som helt, jag börjar fokusera på TP6 problemen, ska plocka bort powerboardet och göra lite mätningar nu.

Kan lägga till att jag tidigare (ett år sen), på detta spelet, lagade ett omstartsproblem som orsakades av en dålig likriktare (nån av dem under kylflänsen). Sedan dess har det inte varit några problem med omstarter.

[Gagob]

Diodbryggor kan kontrollmätas genom att med avstängt spel, multimetern i diodläge.


 
Placera mätprober enligt bild ovan, och ta fyra mätningar. Mätvärde skall ligga mellan 0,5 och 0,7 på alla 4 mätningarna.

Har mätt enligt detta och samtliga mätningar ger resultatet ~520. Oklart vad detta värdet innebär men det verkar stämma överens ungefärligt när jag kontrollmäter andra likriktare.

Nu till det sorgliga, verkar som någon har haft problem med den här tidigare och gjort ett skitarbete att byta den, se nedan ..



Lödningen mot jord och mot F112 verkar OK, men dom andra två har jag problem att få mätvärden på. Kan vara dåliga lödningar alltså. Noobfråga, vilket läge kör man multimetern i för att mäta detta? Alltså från en punkt till en annan på baksidan av kretskortet. Kört med diodläget hittils, eftersom jag bara vill ha ett binärt svar.

Antar att det kan bli mycket svårt att få till lödningar där nu som faktiskt ger kontakt. Skulle det funka att löda småkablar på baksidan till rätt punkter? Det är ju fult men kanske den enda lösningen?

[CKR]

Mätresultat 520 innebär mV, och är OK. 0,5 till 0,7 är V.

Det gäller att få kontakt med ledarna på övre lagret, vilket kan vara svårt, speciellt på kondingarna. Sedan kan hålpläteringarna vara skadade/borta så att du inte har kontakt, och då måste man dra kablar på baksidan. Inget konstigt med det. Du måste titta på WPC elschema vilka komponenter de olika benen på bryggan skall ha kontakt med. Tänk på att du ska ha kontakt med alla komponenter som ansluter till varje ben.

Jag är inte riktigt med på vad du vill mäta, men vill du bara kontrollera att du har kontakt mellan två punkter (ringa ledaren), så är det mycket riktigt diod-läget du skall använda på multimetern. Vi har en billig multimeter i lokalen där man måste trycka på en knapp för att de skall ringa i diod-läget, men när den knappen är intryckt kan man inte mäta på dioder med den. Så det kan vara något att se upp med.

[Gagob]

Tack för svar.
Ok, efter att ha finstuderat WPC schemat och gjort nya mätningar så kan jag bara dra en slutsats. Att alla de intressanta kretsarna är hela.

1. J102 PIN 5,6 har kontakt med BR3.
2. J102 PIN 8,9 har kontakt med BR3.
3. Jorden har kontakt med BR3.
4. + från BR3 har kontakt med TP6 samt de PINs på J107 som den försörjer.
5. BR3 mätt och är intakt.

Så vad lämnar detta? Trasig power supply för HV?

[CKR]

OK, du har missat några. Det jag försökte få fram, bevisligen för otydligt, är att man måste ringa till alla anslutande komponenter, även förbi de punkter där ledarna delar sig i schemat. Detta eftersom ledarna inte helt går som det ser ut i schemat, då schemat är ritat i ett lager, men ledarna går i övre och undre lager på kortet.
Enligt din numrering nedan måste du även ringa från BR3 till: (Det kan bli någon mätning för mycket, men hellre det.)
1. J105 pin 2.
2. J105 pin 1.
3. Minussidan C8, Ena sidan R260, J115 pin 1, Minus på BR4.
4. Plussidan på C8, Andra sidan R260, Någon av säkringarna F101 till F105.

Har du mätt ifall du har 50 VAC fram i kabelkontakten J102 från transformatorn? Multimetern inställd på växelström, och mät mellan pin 6 och pin 9.

Edit:
Fungerar flipprarna som du skrev ovan, så måste du ha fungerande 50 VAC från transformatorn. Då flipprarna förses med 50 VAC-spänning via power-kortet upp till fliptronics-kortet, där spänningen likriktas innan den går till flipperspolarna.

[Gagob]

Kontrollmätte samtliga punkter som du uppgav, samt gjorde om gårdagens. Visade sig att allt utom + på BR3 såg bra ut.

Efter lite mixtrande med lödkolven fick jag till det och nu är spelet provkört och up and running och allt verkar fungera som det ska! Får väl se hur länge det håller ..

Tack CKR för all hjälp!

Nu återstår en dock en helt svart DMD, inte en tillstymmelse till livstecken. För ett tag sedan undersökte DMD controller kortet och såg att det var brända komponenter på vissa ställen. Det såg så illa ut att jag investerade i ett ersättningskort från free-play.se, som är moterat och klart. Dock utan förbättring.

Vad gör jag nu? Hur verifierar jag om skärmen är kaput eller om det möjligen är något annat? Kan tilläggas att innan den blev helt svart så var det en fas då ett av hörnen "bleknade" i styrka.